Berlin Fashion Week вернулась с летней программой и снова подтвердила статус Берлина как важной точки на модной карте. Среди самых заметных показов сезона SS27 оказались как бренды, уже хорошо знакомые по берлинской сцене, так и новые имена, которые предложили очень разные способы говорить о моде — через апсайклинг, trompe-l’œil, атмосферные декорации и острое уличное наследие.
IOANNES
Вместо традиционного подиума дизайнер Johannes Boehl Cronau устроил камерную презентацию в собственной квартире в районе Митте. Проект под названием Salon 01 был создан вместе со сценографами Tor Studios: в центре пространства стоял стол с высокой стеклянной посудой, фруктами, георгинами и лилиями, а мебель и ковры из овчины дополняли интерьер, созданный самим Cronau. Модели двигались по комнате в образах IOANNES с деликатной кружевной драпировкой, топами-халтер, подчеркивающими линию ключиц, и облегающими юбками и платьями с геометрическими цветами, нанесенными аэрозольной краской. В заметках к шоу бренд отдельно подчеркнул, что Salon 01 пересматривает вещи прошлых сезонов и отражает интерес к работе с уже существующими материалами, их трансформации и следам носки. Дополнительным слоем впечатления стала ароматическая коллаборация с лондонской Escentric Molecules: пространство было наполнено запахом Escentric 01, построенного вокруг молекулы Iso E Super. 
KOLYA BOGATYREV
Украинский дизайнер Kolya Bogatyrev, запустивший свой одноименный бренд в 2021 году, вышел на подиум Berlin Fashion Week во второй раз после дебюта на AW26. Основой его марки остается апсайклинг: Bogatyrev работает исключительно с уже существующими материалами, превращая их в новые уникальные вещи. В SS27-коллекции рубашки надевались под полупрозрачные жилеты, а их жесткие формы закреплялись так, чтобы под тонким слоем шифона возникали закрученные складки. Галстуки и сорочки становились топами-бандо, карты городов стягивались в виде платьев-миди, а яркие поло — в юбки до середины икры. В комментариях дизайнер назвал этот процесс реконструкции одновременно материальным и эмоциональным жестом, через который одежда становится носителем памяти.
KASIA KUCHARSKA
Показ Kasia Kucharska был выстроен вокруг идеи trompe-l’œil — тонкой грани между видимостью и реальностью. На подиуме появлялись привычные вещи: джинсы, тренчи, трикотаж, но все они были вручную выполнены из латекса. Голубые капюшоны закрывали лица моделей, один из заметных образов сочетал розовый воротничковый топ с юбкой-карандаш, а бежевый шарф тянулся от шеи до самого пола. После показа дизайнер пояснила, что материал, вопреки ожиданиям, не сложнее в работе, чем обычные ткани: по ее словам, процесс очень инстинктивный и напоминает рисование на бумаге, когда форму куртки сначала вырисовывают жидким латексом, а затем склеивают детали выкройки.
SF1OG
Пространство показа SF1OG стало одним из самых запоминающихся на неделе моды. Шоу прошло в спортзале Carl Schuhmann Sporthalle, спроектированном архитектором Hinrich Baller, а весь пол был покрыт толстым слоем штукатурки, которую гости и стюарды старались не задеть. Когда модели начали идти по подиуму, поверхность под ними трескалась и крошилась, оставляя за собой след разрушения. Коллекция опиралась на разные источники: в том числе на ремейк Suspiria Луки Гуаданьино 2018 года, прочитанный через напряжение между притяжением и дискомфортом, и на серию фотографа Ari Versluis Exactitudes, исследующую визуальные коды коллективной идентичности. На подиуме это выразилось в панковских отсылках — узких кожаных брюках и прозрачных жилетах — рядом с платьями с пониженной линией талии и бархатными костюмами.
CLARA COLETTE MIRAMON
У входа на показ Clara Colette Miramon гостей встречала огражденная яма в земле, в центре которой росло дерево и были высажены тропические цветы. Из ямы поднимался пар, а сам подиум располагался под землей, вокруг основания дерева, и был отделен стеклянными панелями. На запотевшем стекле были нарисованы сердечки, поцелуи и инициалы CCM. Коллекция получила название Humid, а в заметках к показу Miramon описала влажность не только как климатическое состояние, но и как метафору роста, трансформации, памяти и желания. В одежде появились силуэты, вдохновленные русалками и сиренами, а финальный образ представлял собой прозрачный корсет, в который были встроены тропические цветы.
MILK OF LIME
Julia Ballardt и Nico Verhaegen вернулись на подиум после пропуска прошлого сезона, и их возвращение оказалось удачным. Коллекция под названием Ashes строилась вокруг противоречивых ассоциаций, которые вызывает это слово: разрушение и одновременно идея возрождения из пепла. На подиуме преобладала природная палитра, а в образах часто встречались драпированные юбки, кожаные куртки и футболки с поясами. В качестве аксессуаров были использованы держатели для газет и журналы в кожаных обложках. После показа дизайнеры связали тему с сельской средой, в которой живут и работают, отметив, что эта локация на юго-западе Германии напрямую питает их подход и позволяет опираться на ключевые ценности бренда — прежде всего на ремесленность.
DAGGER
Ирландский дизайнер Luke Raine дебютировал на подиуме после того, как в прошлом сезоне показывал коллекцию в формате презентации. Источником вдохновения для показа стала его юность и опыт жизни в тесно сплоченном скейт-сообществе в небольшом прибрежном городе. Вещи были стилизованы в духе 2000-х: клетчатые рубашки, мешковатые джинсы и футболки с надписями задавали тон коллекции. Raine также показал явную любовь к принтам — подиум был заполнен звездами, камуфляжем, отпечатками помады и анималистичными мотивами, нанесенными методом распыления. Отдельным визуальным акцентом стали царапины и ссадины на лицах моделей. В конце показа дизайнер вышел на поклон в футболке с надписью Employ working class kids, обозначив отношение к индустрии без лишних намеков.
В целом SS27 на Berlin Fashion Week показал, что берлинская мода по-прежнему ценит не только одежду как таковую, но и контекст вокруг нее: пространство, материал, память, переработку и личную историю. Именно за счет этих деталей сезон оказался особенно цельным и выразительным.
Источник: dazeddigital_fashion
