Уилли Чаваррия представил в Париже свою новую коллекцию на площадке, которая сама по себе стала частью высказывания. Дизайнер показал сезон spring 2027 внутри Espace Niemeyer — штаб-квартиры Французской коммунистической партии, узнаваемой по футуристическому бетонному зданию с массивным полусферическим объёмом на фасаде.
Чаваррия объяснил выбор места влиянием темы государственной власти на повседневную жизнь. По его словам, коммунистический фон показался уместным, поскольку государство влияет на то, как люди думают, чувствуют, двигаются, едят и слушают. При этом сам показ, как подчёркивает дизайнер, не сводился к прямой политической декларации: для него важнее было создать пространство, где можно говорить о сообществе, радости и общей человеческой связи.
Тема сезона получила название “Comunión”. В слове одновременно слышатся и религиозные, и коллективные ассоциации, и именно на этом, судя по показу, строилась идея коллекции. Чаваррия говорил backstage о желании показать “свет в темноте” и передать мысль о том, что радость, которую люди ищут, помогает им продолжать двигаться вперёд. 
Сама площадка Espace Niemeyer хорошо вписалась в эту концепцию. Пространство с бетонными тоннелями, сдержанной архитектурой и мидсенчури-ковровым покрытием не в первый раз используется для модных показов: здесь уже проходили шоу Maison Margiela, Thom Browne, Stella McCartney, Off-White и Yeezy до пандемии. Для Чаваррии этот интерьер стал не только эффектным фоном, но и частью общего настроения — строгого, немного монументального и при этом очень современного.
Перед началом показа звучал спокойный голос за кадром, предлагая аудитории выдохнуть, почувствовать себя в безопасности и сосредоточиться на любви и благодарности. Этот вступительный тон сразу задавал мягкую эмоциональную рамку и контрастировал с тревожной реальностью, о которой дизайнер говорил backstage. В его версии мода должна была не усиливать напряжение, а предлагать общность и внутреннюю опору.
На подиуме эта идея читалась в сочетании расслабленных и в то же время собранных силуэтов. Первый выход запомнился чёрной футболкой, вытянутой за головой в форме своеобразного шрага, чёрными кожаными брюками и шуточной упаковкой Willy Smokes, закреплённой на поясе. За этим образным жестом последовали кожаные сумки, жакеты в конфетных оттенках и массивные резиновые сапоги, созданные при участии Ugg.
В коллекции снова было заметно фирменное чувство пропорций Чаваррии: боксеры носили высоко поднятыми под плиссированными брюками и джинсовыми шортами, а в некоторых образах один слой боксеров накладывался на другой. Этот приём придал вещам почти игровую структуру и добавил в показ фирменную иронию, которая уже давно ассоциируется с дизайнером.
Особенностью этого сезона стало и то, что Чаваррия впервые показал на подиуме полноценную смесь мужских и женских образов. Наряду с мужскими вещами в коллекции появились юбки-карандаши, шёлковые платья и женские костюмы, выполненные в тех же сорбетных тонах, с теми же цветочными мотивами и мягкой кожей, что и вещи для мужчин. Такой подход сделал коллекцию цельной и подчеркнул идею общего пространства, а не разделения по категориям.
Пресс-материалы к показу описывали “женщину Willy Chavarria” как ту, которая находит joie de vivre даже в самые мрачные времена и использует свой голос и присутствие как силу для того, чтобы продолжать идти вперёд. Эта формулировка хорошо отражает настрой всей презентации: не демонстративная жёсткость, а спокойная уверенность, выраженная через одежду и через сам выбор сцены.
На шоу также были заметны имена из мира спорта и поп-культуры. На подиуме появились Jordan Clarkson и Romeo Beckham, а среди гостей в первом ряду были замечены Maluma, Haider Ackermann и Stan Smith. Такой состав лишь усилил ощущение, что показ Чаваррии работает на пересечении моды, музыки, спорта и культурного кода современного Парижа.
Willy Chavarria, дважды становившийся лауреатом CFDA Menswear Designer of the Year, в Париже в очередной раз подтвердил свой статус дизайнера, который умеет соединять социальный подтекст, выразительную подачу и коммерчески понятный гардероб. Но в этом показе важнее всего оказался не отдельный предмет, а общее ощущение единства: одежда, пространство и настроение работали как единая история о том, как искать радость и человеческую связь в непростое время.
Источник: gq_style
