Вечером в понедельник, накануне выходных ко Дню независимости США, Marc Jacobs вернулся в Нью-Йоркскую публичную библиотеку с офсезонным показом осень 2026. Шоу оказалось построено на контрастах: насыщенные, конфликтующие между собой оттенки, очень короткие силуэты и заметные исторические и модные отсылки задали тон всей коллекции.
В заметках к показу, которые получили название Gratitude, дизайнер связал творческий процесс с идеей признательности и умением замечать изобилие в любых обстоятельствах. Jacobs написал, что создание как акт благодарности — его самая подлинная форма самовыражения.
По подаче и стилистике коллекция продолжила линию предыдущего показа бренда, состоявшегося в феврале. Тогда, как и сейчас, Jacobs подчеркивал важность людей и источников вдохновения, которые повлияли на его путь. В новой работе он переосмыслил мотивы Junya Watanabe spring ’96: полупрозрачные и гладкие нейлоновые слои — рубашки, брюки, платья-комбинации с эффектом trompe l’oeil и другие вещи — были выполнены в ярких розовых, синих и фиолетовых тонах. Эти образы сочетались с плотными колготками и боди в контрастных оттенках, а сама композиция отсылала к эстетике Боба Фосса и All That Jazz. 
В коллекции также считывались референсы к Prada spring 2007, к собственным работам Jacobs для Louis Vuitton spring 2009, а также к Yves Saint Laurent spring ’93 и Chanel ’93. Эти ссылки проявлялись и в цвете, и в силуэтах. Дополнительный слой ностальгии середины 2000-х создавали массивные многослойные цепочки и пояса, которыми была дополнена большая часть лаконичной по составу линейки.
Несмотря на смелость образов и их игриво-сексуальный характер, коллекция выглядела более коммерчески ориентированной, чем может показаться на первый взгляд. Это совпало с более широкой стратегией бренда: в летней кампании Jacobs впервые смешивал вещи с весеннего показа с более доступными позициями pre-fall, а также с сумками и beauty-направлением. Осенняя линия развила эту идею дальше: часть вещей, включая вышитые жакеты с блеском и корсетные топы без бретелей, выглядела так, будто одинаково органично работает и на подиуме, и в магазинах бренда.
Язык колор-блокинга в шоу был выстроен последовательно и жестко. Яркие оттенки сталкивались с ювелирными тонами, а среди вещей особенно выделялись структурированные мини-юбки из croco, крошечные tank dresses с PVC-кистями и пластиковые топы с круглым вырезом, которые сочетались с плиссированными юбками в горошек. Эти элементы тоже напоминали о собственных дизайнах Jacobs конца 1990-х и 2000 года. Все они были наложены на прозрачные трикотажные и нейлоновые базовые слои.
Показ длился всего четыре минуты, но за это короткое время Marc Jacobs успел выстроить очень цельное высказывание о цвете, повторении и эффекте неожиданности. Формально это была компактная 31-луковая коллекция, однако именно в сжатости и настойчивом возвращении к одной теме — радикально яркой палитре — и заключалась ее сила. Финальное впечатление оказалось именно таким, как обещало шоу: коллекция снова принесла ощущение радости и удивления.
Показ имел и символическое значение для самого дома Marc Jacobs. В зале присутствовали представители нынешнего владельца LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton — в том числе Sidney Toledano. Рядом находились Yehuda Shmidman, Effy Zinkin и Stanley Silverstein из WHP Global, а также Morris Goldfarb из G-III Apparel, которые приобрели бренд в прошлом месяце. Таким образом, показ стал не только модным событием, но и моментом перехода для марки.
Для аудитории это было видно и по атмосфере: вечер воспринимался как старт нового этапа, хотя сама коллекция оставалась верна узнаваемому языку Jacobs — сочетанию яркости, театральности, исторических цитат и прагматичности, рассчитанной на реального покупателя. В осеннем сезоне дизайнер предложил не просто набор эффектных образов, а компактный и ясный манифест о силе цвета в гардеробе.
Источник: wwd
