Швейная индустрия Бангладеш снова оказалась под давлением: на фоне нехватки заказов и роста производственных расходов в Газипуре о закрытии объявили Unique Designers и Unique Washing & Dyeing. По данным из публичных записей, среди их клиентов были C&A, Kontoor Brands — владелец Wrangler, а также S.Oliver и New Look. В результате прекращения работы не менее 1 800 сотрудников лишатся рабочих мест.
Как сообщалось по итогам трехсторонней встречи владельцев и работников, предприятия обязались выплатить всю задолженность по зарплате, пособиям и другим законным выплатам до 27 июля. При этом закрытие этих фабрик вписывается в более широкий и тревожный тренд, который, по данным отраслевых источников, не демонстрирует признаков замедления.
The Daily Sun, ссылаясь на индустриальную статистику, пишет, что с августа 2024 года по июнь окончательно прекратили работу 457 фабрик в семи крупных промышленных зонах Бангладеш. Из них 205 закрылись из-за недостаточного количества заказов, 190 — из-за финансовых трудностей. Еще 11 предприятий остановились после трудовых волнений, а 51 — из-за политической нестабильности, проблем с банковской системой, нехватки газа и электроэнергии, дефицита сырья или переноса производства. 
Президент Bangladesh Chamber of Industries Anwar-ul Alam Chowdhury Parvez в комментарии Bonik Barta связал происходящее с постепенным переходом от нехватки заказов к кризису оборотного капитала. По его словам, многие фабрики не смогли открыть аккредитивы, из-за чего прекратились импорт сырья и нормальный производственный цикл. Он также отметил влияние глобальных кризисов, пандемии Covid-19, войны между Россией и Украиной, инфляции и недавнего кризиса на Ближнем Востоке.
Параллельно в Индии набирает обороты другой спорный процесс — сбор данных о движениях работников для обучения систем искусственного интеллекта. Как пишет The Guardian, сотрудники швейных предприятий работают с закрепленными на голове камерами, которые фиксируют их действия во время шитья. Эти записи затем используются компаниями, занимающимися агрегацией данных, в том числе EgoLab. Среди клиентов этой структуры упоминается Tesla.
Собранный материал нужен не только для подготовки роботизированных систем, но и для составления отчетов о производительности: в них работников ранжируют по времени активной работы и оценивают потери, связанные с периодами бездействия. При этом практика вызывает вопросы о приватности, согласии и возможной эксплуатации. По данным The Guardian, работники, чьи действия фиксируют камеры, не получают компенсацию за участие, хотя именно их труд формирует ценный массив данных.
Фокус на южноазиатских фабриках объясняется масштабом отрасли. Основатель Labellerr AI Puneet Jindal заявил изданию, что в Южной Азии ежедневно миллионы людей шьют одежду, собирают товары, сортируют грузы и выполняют задачи, на которых обучаются робототехнические системы. Он также отметил, что спрос на так называемые egocentric data быстро растет, а новые компании выходят на рынок каждый месяц, обещая поставлять такие данные дешевле. По его словам, международные клиенты готовы платить заметно больше за подобные записи, но ценовое давление в цепочке поставок снижает доход тех, кто фактически создает этот материал.
Отдельный блок дискуссии касается того, как отрасли в Бангладеш пройти через технологические изменения без новых социальных потерь. На национальном диалоге “Ensuring a Just Transition in Bangladesh’s RMG Sector: Public-Private Sector Initiatives and Workers’ Realities” координатор проекта Karmojibi Nari Raju Ahmed заявил, что цифровая неграмотность, инструкции только на английском языке и отсутствие общенациональной системы сертификации навыков остаются ключевыми препятствиями для переобучения работников.
По его словам, автоматизация и цифровизация способны повысить производительность и устойчивость производства, но одновременно создают риск вытеснения низко- и среднеквалифицированных сотрудников, которым трудно адаптироваться к новым требованиям. В такой ситуации, подчеркнул он, часть людей может оказаться в более уязвимых видах занятости — домашнем труде, уличной торговле или надомном пошиве — если модернизация не будет сопровождаться социальной защитой.
На этом фоне в Бангладеш уже предприняты шаги по обучению кадров. Export Promotion Bureau подписало соглашения с Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association и BGMEA University of Fashion and Technology. Программа рассчитана на 22 815 работников, сотрудников и специалистов среднего звена и должна действовать в течение трех лет. Ее цель — повысить производительность, помочь персоналу работать с современным оборудованием и усилить соответствие международным стандартам качества.
Для индустрии моды и ритейла в регионе эти процессы показывают сразу несколько связанных рисков: закрытие фабрик, давление на занятость, рост интереса к автоматизации и одновременную нехватку инструментов для безопасного перехода к новым технологиям. Для поставщиков одежды это означает не только производственные, но и кадровые вызовы, которые уже влияют на устойчивость цепочек поставок.
Источник: wwd
