Junya Watanabe Man в весенней мужской коллекции 2027 года сделал ставку на энергичный, почти игривый гардероб, в котором спортивная база соединилась с ярким декором и намеренно «перегруженной» стилистикой. На фоне общего тренда на tracksuits на весенних подиумах дизайнер выстроил показ вокруг тренировочных костюмов, многие из которых были созданы в сотрудничестве с Kappa.
Именно спортивные вещи стали основой коллекции, но Watanabe подал их не как привычный casual, а как образ с явной отсылкой к ранней нью-йоркской хип-хоп-культуре. Поверх теплых верхов и спортивных курток он щедро добавлял массивные золотые цепи, а также жемчуг — жест, который отсылает к эстетике Run-DMC 1980-х годов. В результате спортивный код получил более нарядное, почти сценическое звучание.
Отдельным направлением в коллекции стали аксессуары. Junya Watanabe Man сотрудничал с ювелирным дизайнером Kota Okuda, благодаря чему бейсболки были украшены крупными брошами, маленькими коронами, булавками и фальшивой валютой. На некоторых моделях через козырек проходило крупное звено цепи. Именно эти детали придали коллекции тот самый эффект «bling bling», заявленный в названии. 
Коллекция получила название «Bling Bling Bling», и по настроению она заметно отличалась от недавних работ Watanabe, хотя его постоянные коллаборации с Levi’s, Carhartt, New Balance и другими брендами по-прежнему остаются частью его творческой системы. Здесь дизайнер предложил больше новых ходов и вывел знакомую спортивную основу в неожиданную стилистическую плоскость.
Блестящие элементы не ограничивались головными уборами и украшениями. Watanabe перенес эту логику и на одежду, из-за чего коллекция оказалась в визуальной перекличке с показами Dolce & Gabbana в Милане. При этом сам Watanabe, как отмечалось в обзоре, традиционно сохраняет более панковскую интонацию. Именно она определила и подход к крою: дизайнер деконструировал жакеты, которые выглядели как будто позаимствованные у Rue Cambon и Savile Row, и превращал их то в шарфы и стола, то в декоративную «клетку», надеваемую поверх tracksuit.
Этот прием сделал коллекцию не столько формальной, сколько ироничной. Watanabe словно проверял на прочность представление о том, как может выглядеть мужской костюм, если его разобрать на части и встроить в спортивный контекст. Получившиеся вещи выглядели не как строгая tailoring-система, а как эксперимент с формой и носимостью.
В коллекции также появились отступления в сторону деконструированного денима, брюк с высокой талией, camp shirts и шорт Bermuda. Эти элементы не сбивали общий ритм показа, а, напротив, поддерживали ощущение свободного движения между спортивной, уличной и более собранной одеждой. Такой набор вещей позволил сохранить легкость, несмотря на обилие декора и сложные стилистические решения.
В обзоре подчеркивалось, что коллекция не потеряла своего веселого характера: даже самые эксцентричные детали не отменяли впечатления от показа как от живой, динамичной и увлекательной работы опытного дизайнера, который уверенно выходит в новое для себя модное пространство. Для мужской моды Junya Watanabe Man это оказался показ, где спортивная база, уличная культура, панковская деконструкция и блеск аксессуаров сложились в цельный и заметно необычный образ сезона.
Источник: wwd
