В Париже открылась крупная ретроспектива Камиль Вивье — французской фотографа и image-maker, чьи снимки давно вышли за рамки привычной модной съемки. Выставка в Maison Européenne de la Photographie показывает и личные, и коммерческие работы автора, а вместе с ними — тот визуальный язык, в котором фантазия, фетишизм, мифология, романтика, андеграундная культура и хоррор сталкиваются без попытки их сгладить.
Для модной индустрии Вивье важна именно тем, что никогда не сводила fashion-фотографию к «красивой» картинке или декоративности. В ее работах тема образа связана с иллюзией, превращением и вопросом о том, что вообще считается красивым. Ее подход помогает размывать границу между арт-фотографией и коммерческой съемкой: она одинаково уверенно работает с телами, скульптурами и артефактами, но делает это через собственную, отчетливо женскую оптику.
Выставка в MEP показывает, насколько широк круг ее визуальных и культурных отсылок. Среди источников вдохновения Вивье называет и сюрреалистическую литературу Андре Пейре де Мандьярга, и комиксы, и научную фантастику вроде Videodrome Дэвида Кроненберга, и нуарные фильмы Джозефа Лоузи, и мир Ганса Рудольфа Гигера, и маньеристские сады Италии XVI века. При этом в центре почти всегда остается женский персонаж — сильный, загадочный, часто провокационный. 
В беседе по случаю открытия выставки Вивье вспоминает свое детство в Париже как очень «женское». Она росла в 14-м округе вместе с матерью и сестрой, а бабушка жила на той же улице. Мать работала стилистом в Париже в 1980-е, отец был фотографом. Старшая сестра увлекалась глянцевой и поп-культурой: на стенах были постеры с Мэрилин Монро, светильник Betty Boop и множество маленьких флаконов духов. По словам Вивье, рядом с этим существовали и другие влияния — от более классического образования, которое давала бабушка, до андеграундной, сегодня скорее названной бы queer-культурой среды, к которой она тянулась в подростковом возрасте.
Среди ее ранних визуальных воспоминаний — Madonna и альбом True Blue, который она купила на заправке в отпуске из-за красивой обложки. Этот интерес к образу, свету и форме затем естественно перешел в фотографию. Вивье вспоминает, что в начале карьеры, когда она работала ассистентом в Purple, модная фотография во многом определялась антиfashion-эстетикой Юргена Теллера и Вольфганга Тильманса. Однако собственный путь она выстраивала иначе — через интерес к телу, спектаклю, театральности и трансформации.
Отдельная тема в ее практике — представление о красоте и телесности. Вивье говорит, что еще в детстве видела странную американскую книгу о «самых красивых» женщинах мира, которые одновременно были и самыми богатыми. С тех пор, по ее словам, стандарты стали заметно более инклюзивными. В собственной работе она сознательно использует нетипичные тела и подчеркивает архитектуру фигуры, а не подгоняет ее под единый идеал.
Так, одна из моделей, Софи, была найдена с помощью кастинг-агента; Вивье объясняет, что тогда уже думала о Роберте Мэпплторпе и о том, как работать со светом на «архитектурном» теле. Софи выступает в категории bikini в бодибилдинге, где не допускаются стероиды, а физическая форма строится только тренировками. Другая модель, британка Дебора, нашлась в Instagram — алгоритм подсовывал фотографу множество мускулистых женщин. Именно Дебору Вивье снимала в кабинете Зигмунда Фрейда: сильная, мускулистая женщина на фоне пыльного, маскулинного интерьера, по ее словам, выглядела почти как супергероиня.
В ретроспективе есть и автопортреты. Для Вивье это не дополнительный жест, а часть личной истории: первые автопортреты она начала делать потому, что у нее не было модели. Сейчас этот процесс остается для нее легким и почти домашним — с музыкой, разными нарядами и съемкой на iPhone. Важная деталь: обложка новой книги Polaroid показывает ее в детстве в костюме кролика с морковкой. Для автора это связано с детской игрой, любопытством и способом не терять контакт с собственным телом.
В книге также есть полароиды частей тела, снятых на экране телевизора. Для таких изображений Вивье недавно купила старый телевизор Phillips, который, как она говорит, мог бы стоять в фильме Дэвида Кроненберга. В ее ответах снова и снова всплывает хоррор: любимым фильмом Кроненберга она называет The Fly, а среди картин, повлиявших на восприятие света и кадра, упоминает Species, где большое впечатление на нее произвели именно свет и построение кадра.
Еще один важный мотив ее работ — voodoo candles, которые вошли в монографию Monument. Вивье рассказывает, что случайно увидела их в кубинской лавке в Монпарнасе: восковая пара, обнимающаяся в форме свечи, показалась ей настолько выразительной, что она сняла это на Super 8 и сделала stop-motion-фильм о горении свечи. В этом образе она увидела отсылку к фламандским vanitas XVII века, размышляющим о неизбежности смерти. Позже она начала коллекционировать такие свечи — они, по ее словам, могут быть изогнутыми, фаллическими или даже смешными.
Говоря о своих навязчивых интересах, Вивье признается, что «не фетишистка», но легко увлекается. Главная ее страсть — книги: найденные на улице, старые журналы, комиксы. При этом ей нравятся и красивые предметы, хотя она старается не превращать дом в склад. Сейчас ее новая одержимость — angel food cake, а точнее поиск идеальной формы для него. Ей особенно нравятся старые медные формы XIX века, которые напоминают архитектуру.
Живет и работает Вивье дома: ее жилье одновременно служит студией, потому что пространство объединяет работу и семейную жизнь. Высокие потолки и естественный свет позволяют снимать там, когда это нужно, хотя для больших съемок помещение не подходит. Впрочем, для автопортретов — вполне. Выставка Камиль Вивье в Maison Européenne de la Photographie в Париже проходит до 13 сентября 2026 года, а книга Polaroids вышла в Art Paper Editions.
Источник: dazeddigital_fashion
