В новой коллекции Schiaparelli сезона весна 2027 Даниэль Розберри сделал ставку на собранность, ясные формы и вещи, которые легко комбинировать между собой. После летнего перерыва, когда дизайнер удалил приложения соцсетей, поездил по восточному побережью США и вернулся в Париж с фокусом на подготовку к Нью-Йоркскому марафону, в коллекции отчетливо считывается более спокойный, выверенный ритм.
Показ прошел в подвале Carrousel du Louvre, который Розберри превратил в уютное пространство в духе speakeasy. Гости — среди них Tate McRae, Marisa Berenson, а также тайские звезды Keng Harit и Namping Napatsakorn — сидели за маленькими кафе-столиками и пили шампанское. Общее настроение поддерживалось черно-белыми образами в зале, что органично совпало с монохромной палитрой самой коллекции.
Коллекция Schiaparelli Spring 2027 была построена вокруг mix-and-match separates — отдельных вещей, которые можно по-разному сочетать. В основе оказалась не эффектная перегруженность, а точная работа с пропорциями и посадкой. Открыла показ муза дома Maggie Maurer: на ней было платье-смокинг, надетое задом наперед, с деликатно скорректированной линией талии за счет корсетной конструкции. Этот прием сразу задал тон всей коллекции — узнаваемый силуэт Schiaparelli получил более спокойное и современное прочтение. 
Далее на подиуме появились боди с глубоко вырезанным декольте, а также маленькое черное платье с объемными скульптурными оборками, которые обрамляли открытую спину. На контрасте с более точными и собранными формами были показаны широкие смокинговые рубашки с формованными атласными манишками и стрейч-топы из ламинированного джерси. Такие вещи можно было представить и в более нарядном варианте — с юбкой, и в более повседневном — с черными брюками. Именно эта вариативность стала одной из ключевых идей сезона.
Розберри также продолжил развивать более летний и практичный гардероб дома, который Schiaparelli предлагает наряду с фирменной вечерней эстетикой. В этом сезоне он отталкивался от broderie anglaise и спирального трикотажа. Для марки, известной прежде всего своим золоченым вечерним гардеробом, такой сдвиг выглядит логичным: он расширяет предложение, но не ломает ДНК бренда.
Важно и то, что Schiaparelli продается всего в нескольких бутиках по всему миру, а значит, у дома есть прямой контакт со своей клиентурой. Сам Розберри сформулировал это backstage достаточно прямо: «Она — это концепция. Все дело в ней. То, что мы показываем, — это то, что мы производим, это то, что она покупает, это то, что она носит. Никакой коммерческой коллекции нет». В этой логике коллекция выглядит не как отдельный модный жест, а как продолжение реального гардероба клиентки бренда.
При этом Розберри не отказался от более эффектных акцентов. Для тех, кто ищет в Schiaparelli эффектность, в коллекции появились костюмы с оборками, которые носили на голое тело, дополняя их позолоченными накладками на грудь. Это решение остается в рамках эстетики дома: провокационное, но не случайное, связанное с привычной для Schiaparelli работой с телом, жестом и украшением.
Финальные жакеты отдали дань основательнице дома Elsa Schiaparelli. На них появились архивные вышивки, включая многоцветные овощные мотивы из коллекции 1941 года. Этот жест связал показ не только с сегодняшним днем, но и с архивом марки, где декоративность всегда соседствовала с игрой, сюрреализмом и тонкой иронией.
По словам Розберри, он почувствовал за семь лет работы в доме так называемый зуд перемен, но после цифрового детокса вернулся с большей ясностью и более позитивным настроением. Саундтрек с песнями Mariah Carey, Missy Elliott и Faith Evans поддержал это ощущение: подиум двигался легко, модели шли с заметным подъемом, а у гостей сохранялось живое, почти непринужденное настроение. Сам дизайнер сказал, что ему было «очень приятно дать всему немного подышать», а также переосмыслить следующий этап и заново «дать клятвы» дому. В итоге Schiaparelli показал коллекцию, в которой меньше демонстративности, но больше точности, удобства и внутреннего контроля.
Для сезона весна 2027 Schiaparelli предложил не резкий разворот, а спокойную настройку привычного языка бренда. Монохром, отдельные вещи, более свободная подача силуэтов и несколько выразительных вечерних акцентов складываются в коллекцию, которая выглядит актуально именно за счет ясности и дисциплины.
Источник: wwd
