На Paris Fashion Week весенне-летняя коллекция Dries Van Noten SS27 стала размышлением о кино, переодевании и том особом чувстве, когда одежда помогает войти в образ. Креативный директор бренда Джулиан Клауснер в этот раз отправил моделей не на реальную премьеру, а в условный кинематографический мир, где старый голливудский блеск соединяется с более расслабленной, современной подачей.
В своих комментариях в Instagram Клауснер описал отправную точку коллекции как историю об актрисе, которая после съёмочного дня выходит на улицу и возвращается в обычную жизнь. Именно это движение между ролью и реальностью стало ключевым мотивом показа. Дизайнер также задал вопрос, когда именно мы чувствуем себя по-настоящему эффектно, — и построил коллекцию вокруг ответа, связанного не с нарядностью как таковой, а с удовольствием от самого процесса одевания.
Для Dries Van Noten это не первый выход к кинематографическим образам в моде, но на этот раз ставка была сделана не на узнаваемые отсылки, а на придуманные, почти сюжетные ассоциации. Вещи украшали яркие фальшивые постеры к несуществующим фильмам. Среди названий, замеченных на одежде, — Lacquer and Lace, Ruffle Her Feathers и Vipère: Watch out! She’s venomous!. Такой приём придал коллекции ощущение театральности, но без прямолинейной ретро-ностальгии. 
В самой линейке были заметны скользящие шёлковые платья, объёмные топы, струящиеся тренчи и юбки миди — все эти формы стали носителями яркой графики и «киношных» мотивов. Наряду с этим в коллекции появились максималистичные принты, нестандартные силуэты и многослойность, благодаря которым процесс составления образа сам по себе выглядел как маленький спектакль.
Клауснер отдельно подчеркнул в соцсетях тему зеркала и примерки как части творческой игры: «playing in front of the mirror, trying things on, getting into a role». Среди символов, которые, по его словам, помогают запустить это ощущение, он назвал красную помаду, заметную брошь и подчёркнутый ремень. Важной для него оказалась не торжественная помпезность, а состояние, в котором образ кажется собранным легко и естественно.
Именно поэтому в коллекции заметно соседствуют вещи с разной степенью выразительности. Леопардовые топы были надеты под прозрачные жакеты, полосатые рубашки и блейзеры покрывали кристаллические украшения, а более практичные комплекты с юбками получили яркую ткань с принтом мартини. В результате Dries Van Noten SS27 выглядит как игра с кодами гламура, где привычные элементы вечернего гардероба переосмыслены без излишней тяжеловесности.
Если в прошлых сезонах бренд работал с более буквальными образами, то здесь акцент смещён в сторону фантазии и лёгкой иронии. Кино стало не источником готовых цитат, а способом собрать настроение: слегка драматичное, слегка нарядное и при этом достаточно живое для повседневной носки. Такой подход делает коллекцию понятной не только для подиума, но и для тех, кто ищет в одежде эффект перевоплощения без полного ухода в костюмность.
Для читателей, следящих за модой в Беларуси и в русскоязычном пространстве, этот показ особенно примечателен своей прикладной идеей: даже самые яркие вещи в Dries Van Noten SS27 работают не как музейные экспонаты, а как инструменты для создания настроения. В центре — не конкретный фильм, а сам жест примерки, выбора и игры с образом. В этом и состоит сила коллекции: она показывает, что «киношность» в одежде может звучать современно, если не копировать экран, а интерпретировать его язык через ткань, силуэт и детали.
Источник: dazeddigital_fashion
