В новой коллекции Ferragamo Максимилиан Дэвис обратился к моде 1940-х годов, но не стал воспроизводить ее буквально. Отправной точкой для него стали женские костюмы периода, когда силуэт строился на жестких плечах и подчеркнутой талии. Дэвис, однако, прямо сказал за кулисами, что такой подход показался ему недостаточно современным, поэтому он захотел сделать вещи более расслабленными.
Вместо привычной для того времени жесткой конструкции дизайнер сделал ставку на крой и расположение швов. Так в первом образе коллекции появился костюм-двойка в сером меланже с песочным подтоном. Двубортный жакет получил рукава, выстроенные по дуге от плеча к предплечью, за счет чего силуэт стал округлым и мягким. Юбка сохранила классическую длину до колена и форму карандаша, а обе вещи были собраны на талии с помощью пояса. При всей продуманности конструкции образ выглядел элегантно, но легко.
Еще одним важным источником для Дэвиса стала фигура Ли Миллер — модели, ставшей сюрреалистической фотографом и военным корреспондентом во Вторую мировую войну. Особое место на мудборде занял ее период в Египте в конце 1930-х, когда она носила песочные оттенки и силуэты с отсылкой к сафари. Отсюда в коллекции появились функциональные карманы в духе утилитарной и военной одежды — на юбках, платьях и верхней одежде. 
Цветовая палитра развивалась от насыщенных охр и песочных бежевых тонов к шоколадным коричневым и глубоким зеленым оттенкам, а затем ее нарушал водянистый голубой акцент. Такой переход поддерживал общее ощущение мягкости, но не делал коллекцию нейтральной или плоской.
Дэвис также хотел подчеркнуть интимность и чувственность, которые ассоциируются с образом Ли Миллер и ее связью с художником Ман Рэем. По его словам, в их совместной истории было много фотографий, и ему важно было передать это ощущение через саму одежду — с помощью фактуры, вышивки и прозрачности. В коллекции это считывалось в мягко ниспадающей блузе со встроенным шарфом, а также в платьях и рубашках из шелкового шифона, который был скручен и собран так, что создавал движение у линии низа.
Внутри коллекции Ferragamo неожиданно появился и латекс. Им были покрыты облегающие платья-майки, те же костюмы-юбки и тренчи с поясом и объемной юбкой. Этот ход сделал вещи более резкими и чуть более дерзкими, чем обычно у Дэвиса, и вывел тему женской чувственности в более грубую, почти “грязную” плоскость. Схожий эффект давали и облегающие женственные костюмы, и платья из гладкой, сливочной на вид кожи, иногда замши, а местами — с эффектом крокодиловой кожи.
При этом общий язык коллекции остался узнаваемым для Ferragamo периода Максимилиана Дэвиса. Его ready-to-wear часто строится вокруг идеи декадентности, но без тяжеловесности. Даже в пространстве, которое последние сезоны дизайнер использует в миланском музее Triennale как стилизацию под speakeasy, вещи выглядят облегченными и собранными. Здесь не было ощущения перегруженности: ни один материал не казался лишним, а силуэты оставались выверенными и чистыми.
Именно в этом и заключался главный посыл показа: женственность и чувственность без лишнего давления, с акцентом на комфортный крой, текучие линии и визуальную легкость. Дэвис предложил не строгую реконструкцию исторического гардероба, а современную интерпретацию, в которой архивные отсылки работают на практичность и мягкость образа.
Источник: harpersbazaar_fashion
