Лондонский бренд Goyagoma за короткое время стал одним из самых любопытных новых имен, за которыми стоит наблюдать. Его основатель, дизайнер из Багамских островов Traiceline Pratt, работает с тем, что многим кажется самым обычным: повседневной одеждой, детскими воспоминаниями, бытовыми деталями и образами из жизни своего окружения. Но именно в таком материале Pratt находит язык для одежды, которая выглядит тщательно продуманной и визуально дорогой.
Сам дизайнер говорит, что с детства учился замечать красоту в том, что уже находится перед глазами. Эту установку он связывает с бабушкой, которая показала ему, как извлекать лучшее из ограниченных условий. Отсюда в его работах — не абстрактная роскошь, а очень конкретные личные ассоциации. Светло-желтые кожаные брюки отсылают к маслу в почти пустом холодильнике бабушки, а белая кожаная рубашка и подходящие к ней брюки напоминают о нарядах растафарианских продавцов арахиса, которых Pratt видел в детстве на Багамах.
Сегодня дизайнер живет в Harrow, на северо-западе Лондона, и управляет Goyagoma прямо из дома. Для него это не компромисс, а удобный формат работы: так он сразу находится внутри творческого процесса. Pratt признается, что часто просыпается ночью с внезапными идеями и старается не откладывать их, потому что считает важным действовать сразу. Такой подход хорошо объясняет характер бренда: Goyagoma строится на импульсе, но результат выглядит собранным и выверенным. 
Путь Pratt в моду был не прямым. До дизайна он был перспективным легкоатлетом и получил полную спортивную стипендию в North Dakota State University, где изучал изобразительное искусство, сосредоточившись на акварели и рисунке углем. Его семья тоже связана с творчеством: отец занимается живописью и вместе с матерью Pratt ведет бизнес в сфере визуального мерчендайзинга. Однако к моменту выпуска в 2017 году дизайнер почувствовал, что двухмерного художественного языка ему уже недостаточно. Он понял, что хочет работать с вещами, которые можно носить, а не только рассматривать на стене.
Идея моды пришла после разговора с преподавателем. Pratt услышал совет подумать о fashion и почти сразу отозвался на него. Сам он тогда почти не интересовался одеждой, если не считать коллекционирования кроссовок Jordan в подростковом возрасте. Но мысль о том, что «не у каждого есть Пикассо, но у каждого есть футболка», оказалась для него очень убедительной. Дизайнер начал искать лучшие школы моды и выбрал Central Saint Martins в Лондоне. Сначала его не приняли: он подал заявку с собственными картинами и манифестом о будущем индустрии. Однако Pratt не отступил, переехал в Лондон, поступил на подготовительную программу в аффилированной школе и затем добился личной встречи с руководителем магистратуры Fabio Piras. Разговор оказался решающим: ему объяснили, как выстроить путь к программе, и Pratt получил необходимое направление.
Перед повторной попыткой он провел около года, работая с дизайнером Samuel Ross над брендом A-Cold-Wall. Этот опыт помог ему лучше понять устройство современной моды и процессы внутри британской индустрии. В 2022 году Pratt снова подал заявку и был принят в Central Saint Martins. Причем он показал Fabio Piras свои финальные эскизы уже в первый день занятий — за два года до того, как коллекция должна была быть завершена.
Именно там сформировалась основа его авторского языка. Финальная коллекция получила название Beyond Verbal Communication и была построена вокруг шести архетипических женщин из багамского детства Pratt. Каждая из них воплощала определенную версию роскоши. Среди образов были деловая женщина в оверсайз кожаной рубашке, «вор» в полицейской куртке, переосмысленной как мягкий шерстяной бомбер, и «любовница» в бордовом худи из кожи Valencia. Важный прием Pratt — брать знакомые силуэты и повседневные предметы, но делать их из более насыщенных, дорогих и неожиданных материалов. Так привычные формы сохраняют узнаваемость, но выглядят уже как объект желания.
Параллельно с учебой дизайнер работал креативным ассистентом у диджеев Benji B и Judah в лондонском клубе Deviation. Этот опыт, по его словам, научил его выстраивать не только одежду, но и целый мир вокруг бренда. Pratt подчеркивает, что саму одежду он уже умел создавать, а вот понимание того, как формируется субкультура, стало важной задачей именно в этот период. Позже он получил работу в одноименном бренде Phoebe Philo, где, как говорит дизайнер, понял, что именно делает вещь по-настоящему люксовой. Этот этап он считает недостающим звеном, которое помогло ему найти собственный голос.
После семи месяцев работы у Phoebe Philo Pratt запустил Goyagoma. Название бренда — это сочетание имен художника Франсиско де Гойя и бывшего креативного директора Balenciaga Michel Goma. Для Pratt это символ перехода от изобразительного искусства к моде. На данный момент у Goyagoma уже две коллекции, объединенные в диптих Something to Wear. В них дизайнер снова обращается к своему прошлому и воображает, что могли бы носить жители его багамского района в течение 24 часов. Так, поло с отделкой из shearling отсылают к одежде, которую, по местному сленгу, носили «hot boys», а жатые шелковые платья напоминают ночные сорочки женщин.
Pratt предпочитает называть свои коллекции не сезонами, а edition. Первая из них была разделена на две части: часть one edition one вышла в формате лукбука в октябре 2025 года, а часть two была показана как полноценный подиумный показ при поддержке Fashion East. Для молодых дизайнеров эта платформа давно считается значимой: среди ее выпускников — Grace Wales Bonner, Jonathan Anderson и Martine Rose. Для Goyagoma это стало важным шагом в сторону профессионального признания.
Интерес к бренду растет и за пределами подиума. Во второй edition Pratt сотрудничал с Nike, переосмыслив кроссовки Air Max 97 с помощью замши, кожи и нейлона. Goyagoma также работает по системе made-to-order, а среди тех, кто уже носил вещи бренда, был A$AP Rocky в кастомном двубортном пончо и черных шерстяных брюках. Теперь марка постепенно появляется и в ритейле: позже в этом году ее планируют представить в Dover Street Market Los Angeles и Antonia Milano.
Сейчас Pratt работает над третьей edition и, похоже, сознательно идет против логики бесконечной сезонной гонки. Он говорит, что не мыслит свои вещи как отдельные fall/winter или spring/summer линии. Для него важнее собрать цельный гардероб, который можно носить долго и понимать как единое целое. В этом и заключается сила Goyagoma: одежда выглядит современной, но не суетливой, а роскошь в ней ощущается не как демонстрация статуса, а как внимательность к форме, памяти и материалу.
Источник: wmagazine_fashion
