ЛОНДОН — Pauline Dujancourt рассматривает трикотаж не просто как материал, а как особый язык, способный передавать традиционные техники и эмоции, которые трудно выразить словами. Для дизайнера это ещё и способ выстраивать рабочий диалог между студией в Лондоне и вязальщицами в Перу, Франции и Великобритании: когда текста недостаточно, в ход идут визуальные инструкции, а новые приёмы могут быть зафиксированы в коротких видео.
Именно так Dujancourt расширяет производство на фоне растущего спроса. Вязальщицы показывают в кадре техники, которые раньше были неизвестны самой дизайнеру, и в этом процессе вещи получают собственный творческий акцент. Затем Dujancourt пересматривает результат, меняет стежок или тип пряжи и приближает изделие к изначальной идее. Такой обмен знаниями стал для неё частью метода: не только она обучает команду, но и сама продолжает учиться у тех, кто работает руками.
Интерес к вязанию у Dujancourt сформировался не сразу. В начале карьеры она относилась к нему как к чему-то старомодному, однако важным источником вдохновения стала её бабушка. По словам дизайнера, именно она сыграла большую роль в её творческом становлении. Во время пандемии COVID-19 у Dujancourt появилось время и терпение, чтобы глубже освоить ремесло, которое сначала бросало ей вызов, а затем превратилось в устойчивую профессиональную страсть. 
Позднее она начала собирать книги по вязанию из России, Японии и Турции. Эти издания она понимала в основном по схемам и диаграммам, и именно в процессе такого изучения у дизайнера возникали «счастливые случайности» — неожиданные решения, которые оказывались даже красивее первоначального замысла. Dujancourt отмечает, что чем больше она узнавала о вязании, тем сильнее ей хотелось продолжать обучение и искать новые возможности в материале.
Сегодня работа над коллекцией для неё начинается с возвращения к основам и непосредственного контакта с материалом. Она ищет образцы, тестирует приёмы и проверяет на себе техники, которые заставляют выходить за рамки привычного. Но именно здесь возникает главное противоречие её бизнеса: ручной труд и эксперименты не могут ускоряться бесконечно, тогда как спрос растёт всё быстрее.
После показа выпускной MA-коллекции в Central Saint Martins в 2022 году Dujancourt сразу получила первый заказ, и это стало отправной точкой для запуска собственного бренда. Сама дизайнер признавалась, что поначалу опасалась, поймут ли байеры сложный процесс разработки и смогут ли оценить цену изделий. Однако магазины, по её словам, не искали упрощённые платья: их заинтересовали именно особенные вещи. Следом пришёл и клиентский спрос, а вместе с ним — необходимость производить быстрее, к чему бренд был ещё не совсем готов.
Первое время рост марки происходил постепенно при поддержке фонда Paul Smith. В этом году Dujancourt рассчитывает на дальнейшее расширение после получения Special Prize на премии ANDAM Fashion Awards 2026 в июле. Сейчас её список розничных партнёров насчитывает 18 адресов, включая Net-a-porter, Isetan в Токио, Selfridges в Лондоне и Printemps в Париже. Покупатели стали выбирать не только сильные базовые образы, но и полные комплекты — например, шёлковые юбки и кружевные топы.
Рост интереса помог бренду перестроить производство. Для более простых вещей Dujancourt привлекла фабрики в Великобритании, чтобы освободить время для сложных, трудоёмких стежков. Их дизайнер оставляет для образов показа или добавляет уже на финальном этапе производства. Одновременно это позволяет сохранять акцент марки на ручной работе и не терять характерные для неё детали.
Около 80% изделий Dujancourt создаются в Лиме, Перу. Там женщины с опытом работы в модной индустрии руководят командами вязальщиц. Оплата идёт за изделие, и для многих мастериц это способ получать собственный доход, оставаясь дома и продолжая заботиться о семье, детях или внуках. Для дизайнера это не только производственная модель, но и важная социальная часть бренда: она хочет поддерживать женщин, которые работают из дома, создают вещи для других и при этом приносят ощутимую ценность моде.
Дизайнер также внедрила гибридную систему производства, сочетающую машинную работу и ручное вязание. В Перу небольшие партии альпака-трикотажа выпускаются на машине, используя простые модели из перуанской пряжи. После этого команда добавляет декор, если это необходимо. Такая схема создаёт несколько ценовых уровней для покупателей и делает производство более гибким без отказа от авторского подхода.
Следующая весенне-летняя коллекция Dujancourt будет отталкиваться от фильма Райнера Вернера Фассбиндера The Bitter Tears of Petra von Kant 1972 года — истории о любви и разочаровании, рассказанной исключительно через женских персонажей. Дизайнера особенно заинтересовало, что в этой работе отражена и личная история любви самого Фассбиндера, связанная с другим мужчиной. Этот материал она переводит в более женственный визуальный мир, используя цветочные мотивы и подчеркнуто романтизированную сценографию показа.
Название шоу — The Bitter Tears — связано у Dujancourt с синестезией, когда один чувственный сигнал вызывает другой, например ассоциацию цвета с числом. В коллекции она использует знакомые силуэты из предыдущих сезонов, выстраивая своего рода библиотеку эмоций: отчаяние, печаль, горечь. Эти состояния передаются через цвет, фактуру и разработку тканей, где соединяются крючковое вязание, кружево и органза.
Для Dujancourt такие коллекции — способ говорить о тех, чья работа может выглядеть незаметной, но на деле создаёт основу моды: о людях, которые соединяют нити и выстраивают форму буквально по петлям. По мере роста бренда, говорит она, рук в процессе становится всё больше. В идеале дизайнер хотела бы выстроить собственную сеть ремесленников по примеру Chanel — и именно в этом направлении она видит будущее марки.
Источник: wwd
