За каждым изделием Chanel стоит не только дизайнерская идея, но и работа старинных французских и итальянских ателье. Именно они помогают модному дому сохранять характерные коды — от твида и камелий до двухцветных балеток и сложной вышивки.
Сегодня почти все эти мастерские принадлежат Chanel и объединены в дочернюю компанию Paraffection. Холдинг был создан для сохранения ремесел, которые постепенно исчезали: он обеспечивает ателье стабильными заказами, инвестициями и преемственностью поколений мастеров. При этом многие из них продолжают работать не только для Chanel, но и для других модных домов, включая Christian Dior, Balenciaga и Schiaparelli.
История системного выкупа независимых ателье началась при Карле Лагерфельде. В 1985 году Chanel начали последовательно приобретать ремесленные мастерские после ситуации с Lesage, которая оказалась под угрозой закрытия. Так сформировалась структура, благодаря которой ручные техники сохранились внутри современной модной индустрии. 
Lesage: вышивка как отдельная вселенная
Одна из самых известных мастерских Chanel — Lesage. Она была основана в 1858 году под названием Maison Michonnet, а в 1924 году перешла к Альберу и Мари-Луиз Лесаж. Позднее мастерскую возглавил Франсуа Лесаж, который в очень молодом возрасте вывел ее на сотрудничество с Эльзой Скиапарелли, Кристианом Диором и Кристобалем Баленсиагой.
С Chanel ателье начало работать в 1982 году, когда Карл Лагерфельд пришел туда с запросом создать вышивки, напоминающие лаковые китайские ширмы Коромандель, которые Коко Шанель коллекционировала и держала в квартире на улице Камбон.
В 2002 году Lesage официально вошел в состав Paraffection. Сегодня в архиве мастерской хранится 75 тысяч образцов вышивки — крупнейшая хэндмейд-коллекция такого рода. Для ее пополнения ежегодно используют около 30 килограммов жемчуга и порядка 100 миллионов пайеток.
Massaro: легендарные двухцветные балетки
Обувная мастерская Massaro была основана в 1894 году итальянской семьей. В историю моды она вошла благодаря двухцветным балеткам, которые часто называют культовой моделью в мире обуви. В 1957 году Раймон Массаро вместе с Коко Шанель создал пару, где бежевый верх визуально удлиняет ногу, а черный носок уменьшает стопу.
Со временем у этой модели появилось множество прочтений. При Матье Блази классическая пара стала существовать в разных версиях — от традиционного черно-белого сочетания до более ярких решений, включая бордовый и аквамариновый.
До появления знаменитой модели мастерская уже была известна среди клиенток. В разное время к Massaro обращались Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор и герцогиня Виндзорская. В архиве ателье хранится более 10 тысяч деревянных колодок, снятых по меркам постоянных заказчиц. Chanel выкупили Massaro в 2002 году, а Раймон Массаро работал в мастерской до выхода на пенсию в 2008 году.
Lemarié: перья и камелии
История Lemarié началась в 1880 году с изготовления перьев для дамских шляпок. Позже, когда мастерскую возглавил Андре Лемарье, к перьям добавилось производство объемных тканевых цветов. В начале 1960-х именно к нему обратилась Габриэль Шанель с просьбой превратить камелию в узнаваемый символ бренда.
С тех пор камелия стала одним из главных визуальных кодов Chanel. Каждое соцветие, будь то брошь, пояс или декоративный элемент одежды, собирается вручную минимум из 16 лепестков. В год ателье выпускает от 20 до 40 тысяч камелий.
Goossens: украшения между барокко и бижутерией
Ювелир и мастер бижутерии Робер Гуссенс познакомился с Габриэль Шанель в 1953 году. По данным источника, они быстро нашли общий язык, а уже через год создали то, что позднее назовут «византийским стилем Chanel». В него вошли массивные кресты, львы — знак зодиака Мадемуазель — и золотое остроконечное солнце.
Сначала Гуссенс делал для Шанель украшения из настоящего золота и подлинных камней, а затем по этим образцам создавались версии из искусственных материалов. Именно так появилась бижутерия, которая использовалась на показах и поступала в продажу. В этом сочетании особенно заметны барочный жемчуг и горный хрусталь.
Отдельно в истории мастера отмечена его работа с хрусталем: любовь к этому материалу он открыл, когда реставрировал личный нательный крест Коко Шанель. После этого хрусталь стал одним из его ключевых материалов.
Montex: вышивка на трикотаже и джерси
Мастерская Montex была основана в 1939 году и отличается от многих других домов вышивки своей специализацией. Если Lesage чаще ассоциируется с вышивкой по деликатным тканям и твиду, то Montex умеет работать с трикотажем и джерси — материалами, которые многие ателье стараются избегать из-за их сложности.
Для Chanel это важное преимущество. Именно Montex использует технику вышивки специальным крючком и старинные ручные машины Cornely начала XX века. Результатом становятся масштабные декоративные решения для коллекций Métiers d’Art.
В материале также отмечено, что нынешний креативный директор Chanel Матье Блази использует возможности Montex и в более необычных решениях, включая вышивку на сумках. Еще один совместный проект — создание кастомного свадебного платья для Дуа Липы, которая этим летом обручилась с Каллумом Тернером в Италии.
Сетка ремесленных ателье Chanel показывает, что современный люксовый бренд строится не только на идее и подиумной картинке, но и на долгой работе мастеров, чьи техники передаются десятилетиями. Именно поэтому в вещах Chanel так важны не только силуэт и знак бренда, но и невидимая ручная работа, стоящая за каждым элементом.
Источник: thesymbol_fashion
